Schiermonnikoog ohne Autos

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Ich stehe auf dem Deck der Fähre, die gerade in Lauwersoog abgelegt hat, und der Geruch von Diesel mischt sich mit dem scharfen, metallischen Aroma des Wattenmeers. Meine Augen tränen, aber nicht aus Sentimentalität, sondern weil der Nordseewind versucht, mir die Haut vom Gesicht zu ziehen. Das ist die Begrüßung auf Schiermonnikoog. Ein flacher, sandiger Streifen Land, auf dem die Niederländer beschlossen haben, dass Autos nicht erwünscht sind. Ehrlich gesagt ist das die beste Entscheidung, die sie je getroffen haben. Wer ein Resort mit Poolbar sucht, sollte sofort umkehren. Dieser Ort ist für Leute gemacht, denen Sand in den Socken und Salz in den Haaren nichts ausmachen.

Schlick Salz und absolute Ruhe

Schiermonnikoog ist im Grunde ein riesiger Nationalpark mit einem winzigen Dorf daran. Die Atmosphäre ist reduziert und funktional. Da Touristen keine Autos mitbringen dürfen, herrscht auf der ganzen Insel eine unheimliche, wundervolle Stille, die nur vom Klappern der Fahrradketten und dem ständigen Rauschen des Windes in den Dünen unterbrochen wird. Es ist ein Ort, der einen zur Langsamkeit zwingt, weil man entweder zu Fuß geht oder gegen einen Gegenwind anstrampelt, der sich wie eine massive Wand anfühlt.

Diese Insel ist etwas für Wanderer, Vogelbeobachter und Alleinreisende, die für ein paar Tage verschwinden wollen. Sie ist für Menschen, die Freude daran finden, zuzusehen, wie die Ebbe kilometerlangen, gerippten grauen Schlick freilegt. Wer ein wildes Nachtleben oder High-End-Shopping braucht, wird hier unglücklich. Es gibt ein Dorf, viel Gras und einen Strand, der so breit ist, dass er wie eine Wüste wirkt.

Der Wind und die Jahreszeiten

Wer im Juli oder August kommt, teilt sich die Wege mit niederländischen Familien auf Leihrädern. Das ist die Hauptreisezeit, aber selbst dann fühlt es sich nie überlaufen an, weil die Insel größtenteils aus leerem Raum besteht. Die Wassertemperatur ist nie wirklich warm, aber im Spätsommer ist sie für ein kurzes, stechendes Bad erträglich.

Das wahre Schiermonnikoog erlebt man in der Nebensaison. Mai und September sind die idealen Monate. Das Licht ist hart und klar, und der Vogelzug ist in vollem Gange. Wer mutig genug für einen Winterbesuch ist, sollte einen ernsthaften Parka einpacken. Die Insel verwandelt sich dann in eine einsame, graue Landschaft, die sich wie das Ende der Welt anfühlt. Die meisten Saisonläden machen dicht, sodass nur noch das Nötigste und die rohen Elemente bleiben.

Breiter Sand und kaltes Eisen

Der Strand an der Nordseite gehört zu den breitesten in Europa. Das ist kein Strand, an dem man auf einem Handtuch herumliegt; das ist ein Strand zum Wandern. Man kann zwanzig Minuten lang in Richtung Wasser laufen und hat immer noch das Gefühl, es nicht erreicht zu haben. An der Westspitze liegt „The Rif“, eine gewaltige Sandbank, die wie eine Mondlandschaft wirkt. Leer, verlassen und perfekt, um den Kopf freizubekommen.

Als Orientierungspunkte dienen die zwei Leuchttürme. Der weiße wird nicht mehr als Leuchtfeuer genutzt, aber der rote ist noch aktiv und dominiert die Skyline. Dann gibt es noch den Wassermann, einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf einer hohen Düne thront. Er ist eine kalte Beton-Erinnerung an die Geschichte, bietet aber die beste Aussicht über die Insel und die dunkle Nordsee. Für Tierliebhaber ist der Westerplas ein Muss – ein Süßwassersee, an dem man in einer Holzhütte sitzen und Löffler oder Weihen beobachten kann, ohne dass ein anderer Mensch in Sicht ist.

Anreise durch den Schlamm

Zuerst muss man nach Lauwersoog. Von Amsterdam aus nimmt man den Zug nach Groningen und dann den Bus zum Fährterminal. Die Fähre wird von Wagenborg Passagiersdiensten betrieben. Die Überquerung des Wattenmeers dauert etwa 45 Minuten. An klaren Tagen kann man Robben sehen, die sich auf den Sandbänken sonnen.

Es gibt eine Schnellfähre, die nur 20 Minuten braucht, aber sie kostet mehr und man verpasst den langsamen Übergang in den Insel-Modus. Sobald das Boot anlegt, warten Busse, um die Leute ins Dorf oder zu den Campingplätzen zu bringen, aber die meisten schnappen sich einfach ihre Taschen und steuern direkt die Fahrradverleih-Schuppen an.

Pedale und Füße

Man sollte gar nicht erst über andere Transportmittel als das Fahrrad nachdenken. Als Besucher darf man nicht fahren. Die Insel ist klein genug, dass man in etwa vierzig Minuten vom Dorf bis zur Ostspitze radeln kann – vorausgesetzt, man hat Rückenwind. Bei Gegenwind sollte man die Zeit verdoppeln und sich auf Schweißperlen einstellen.

Die Wege durch die Dünen sind gut asphaltiert, aber wer die echte Insel sehen will, sollte sich an die Wanderwege halten, die durch die Salzwiesen führen. Es fahren Elektrobusse zwischen der Fähre und dem Dorf, was praktisch ist, wenn man schweres Gepäck dabei hat, aber ansonsten sind die eigenen Beine der Hauptantrieb.

Das einzige Dorf weit und breit

Es gibt nur ein Dorf, das ebenfalls Schiermonnikoog heißt. Es ist eine Ansammlung alter Kapitänshäuser und schlichter Backsteinbauten. Wer in der Nähe der drei oder vier Kneipen und des Supermarkts sein will, bleibt hier. Es gibt ein paar kleine Hotels und viele Pensionen.

Für Sparfüchse und Naturliebhaber sind Campingplätze wie Seedune die richtige Wahl. Sie liegen direkt in den Dünen, und man wacht mit dem Ruf der Fasane und dem Geruch von Kiefernnadeln auf. Es ist einfach, aber authentisch. Die wenigen größeren Hotelkomplexe sollte man meiden, wenn man dem Familien-Urlaubstrubel entgehen will.

Backfisch und saure Beeren

Das Essen hier ist ehrlich und überteuert, wie Insel-Essen eben meistens ist. Man muss den Kibbeling (frittierter Weißfisch) an den lokalen Ständen probieren. Er ist fettig, salzig und genau das, was man nach einer 15-Kilometer-Radtour braucht. Man sollte nach allem Ausschau halten, was aus Sanddorn (Duindoorn) gemacht ist. Das ist eine leuchtend orangefarbene Beere, die überall in den Dünen wächst; sie ist wahnsinnig sauer, ergibt aber hervorragende Marmelade oder Likör.

Das Leitungswasser ist absolut sicher und schmeckt eigentlich besser als das Zeug aus der Flasche. Zum Abendessen servieren die Tavernen im Dorf Standardkost – Steak, Muscheln und dicke Fritten. Ein echtes Nachtleben gibt es nicht. Man trinkt ein Bier in einem lokalen Café, schaut der Sonne beim Untergehen zu und liegt meistens um zehn im Bett, weil die Seeluft einen einfach ausknockt.

Überleben im Sand

Bargeld wird hier zum Relikt, genau wie im Rest der Niederlande. Die meisten Orte bevorzugen Kartenzahlung, selbst für einen Kaffee. Es gibt einen Geldautomaten im Dorf, aber man sollte sich nicht darauf verlassen, dass er immer gefüllt ist.

Der Mobilfunkempfang ist auf der ganzen Insel überraschend gut, sogar mitten in den Salzwiesen. Man hat fast überall 4G oder 5G. Was die Öffnungszeiten angeht: Hier schließt alles früh. Der Supermarkt hat nicht bis spät in die Nacht offen, und sonntags bewegt sich die Insel noch langsamer. Wer mit einer späten Fähre ankommt, sollte etwas zu essen im Rucksack haben.

Tagestouristen aus dem Weg gehen

Der Hauptstrandzugang am Badweg wird tagsüber voll. Dort versammeln sich die Familien und Tagestouristen, weil er vom Dorf aus am leichtesten zu erreichen ist. Wer flüchten will, radelt einfach nach Osten. Je weiter man Richtung Boschplaat kommt, desto weniger Menschen sieht man.

Die östliche Hälfte der Insel ist während der Brutzeit ein gesperrtes Naturschutzgebiet, aber die Wege, die offen bleiben, sind still und rau. Man sollte die organisierten Planwagen-Touren auslassen, es sei denn, man genießt es, mit dreißig anderen Touristen auf einem Traktoranhänger durchgeschüttelt zu werden. Lieber ein stabiles Rad mieten, eine Windjacke einpacken und ab in die Dünen. Die besten Ecken auf Schiermonnikoog sind nicht die auf den Postkarten; es sind die leeren Abschnitte der Salzwiesen, wo das einzige Geräusch die kommende Flut ist.