Sifnos auf zwei Rädern

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Die Rampe der Adamantios Korais knallt mit einem schweren metallischen Scheppern auf den Beton von Kamares, und sofort trifft es dich: diese Mischung aus Dieselabgasen und versengtem Oregano. Die meisten Leute springen von der Fähre und stürzen sich auf klimatisierte Taxis, die sie zu irgendeinem Boutique-Hotel bringen. Ich? Ich suche den Typen mit dem Ständer voller staubiger 125er-Roller. Sifnos ist keine Insel, die man vom Rücksitz eines abgedunkelten Geländewagens aus erlebt. Du brauchst den Wind im Gesicht, die Sonne auf den Unterarmen und den Dreck der Straße unter den Reifen, um den Laden wirklich zu spüren.

Die Seele der Insel

Sifnos ist das Mittelkind der Kykladen, das tatsächlich erwachsen und interessant geworden ist. Es hat nicht das Ego von Mykonos oder das vertikale Drama von Santorin, aber es hat etwas Besseres: einen Puls, der vom Tourismus noch nicht komplett abgewürgt wurde. Es ist eine Insel der Töpfer und Wanderer. Du siehst alte Männer, die Holzbündel für die Gemeinschaftsöfen schleppen, und Ziegen, die auf den Gebirgspässen mehr Vorfahrt haben als du.

Dieser Ort ist für Leute, die ein Paar eingelaufene Wanderschuhe besitzen und denen eine Salzkruste auf der Haut nichts ausmacht. Wenn du einen Beachclub mit DJ und einer Dreißig-Euro-Liege brauchst, tu dir selbst einen Gefallen und bleib auf dem Boot, bis es Ios erreicht. Sifnos ist für die Herumtreiber, die eine ruhige Bucht am Ende eines Schotterwegs finden und in einer Taverne essen wollen, in der auf der Karte einfach das steht, worauf der Besitzer an diesem Morgen Lust hatte.

Die beste Zeit für die Pfade

Wenn du im Juli oder August hierher kommst, machst du etwas falsch. Die Meltemi-Winde werden versuchen, deinen Roller von den Bergkämmen zu fegen, und die Hitze macht den besten Teil der Insel – die Wanderwege – unerträglich. Mai und Juni sind die idealen Zeitfenster. Die Hügel sind noch grün, die Wildblumen blühen, und du musst niemanden mit dem Ellbogen beiseite schieben, um ein Foto von einem weiß getünchten Glockenturm zu machen.

Der September ist ebenfalls solide. Die Ägäis hat den ganzen Sommer über Sonne getankt, sodass das Wasser warm genug ist, um ohne Schnappatmung hineinzuspringen, und die Abendluft verliert diesen stechenden Biss des Hochsommers. Im Oktober fängt die Insel an, dichtzumachen. Das ist super, wenn man Einsamkeit mag, aber die Suche nach einem offenen Laden für ein Bier wird dann zu einer kleinen Mission.

Grate und Riffe

Die Sifnos Trails sind eine ernste Sache. Wir reden hier von über hundert Kilometern professionell markierter Pfade, die alten Eselspfaden folgen. Meine Lieblingsstrecke ist die Wanderung von Apollonia hinunter nach Kastro. Kastro ist ein mittelalterliches Festungsdorf, das auf einer Klippe thront. Durch die schmalen Tunnel zu laufen, fühlt sich an wie eine Zeitreise in eine Ära, in der man sich noch echte Sorgen um Piraten machen musste. Unterhalb des Dorfes gibt es einen winzigen Felsvorsprung mit einer Kapelle namens Sieben Märtyrer. Es ist kein Strand, nur eine Betonplatte und ein paar Felsen, aber in dieses tiefe blaue Wasser zu springen, während die Gischt gegen die Klippen peitscht, ist besser als jeder Sandstrand.

Dann ist da noch Panagia Chryssopigi. Ein Kloster, das auf einem Felsen erbaut wurde, der vom Festland getrennt ist. Spar dir das Innere, wenn es voll ist, und geh einfach zu den Felsvorsprüngen daneben. Das Wasser dort ist klar wie Gin. Für einen ordentlichen Strandtag ohne den ganzen Unsinn fährst du mit dem Moped nach Norden nach Vroulidia. Die Straße ist steil und kiesig – beschwer dich nicht bei mir, wenn du dein Bike hinlegst –, aber die Belohnung ist eine Kieselbucht und eine kleine Bude, die kaltes Fix-Bier und frittierte Calamari serviert.

Die Anreise

Du kommst über das Meer. Es gibt keinen Flughafen, was genau der Grund ist, warum die Insel noch nicht ruiniert wurde. Schnellfähren von Piräus brauchen etwa zwei bis drei Stunden, aber sie sind teuer und man fühlt sich wie in einem schwimmenden Flugzeug. Nimm die konventionelle Fähre, wenn du Zeit hast. Sie ist billiger, du kannst an Deck stehen und Delfine beobachten, und du bekommst diese langsame, dramatische Einfahrt in den Hafen, bei der du das Gefühl hast, tatsächlich irgendwohin gereist zu sein.

Unterwegs vor Ort

Miete einen Roller. Ein Auto ist in den engen Gassen von Apollonia und Artemonas eine Qual, und der Bus ist okay, wenn du gerne mit fünfzig anderen verschwitzten Touristen in der Sonne wartest. Ein 125er-Bike gibt dir die Freiheit, überall anzuhalten, wo du einen Wanderweg oder eine Aussicht entdeckst. Pass nur auf den Schotter in den Kurven auf; die Straßen sind generell gut, aber der lokale Fahrstil ist kreativ. Parken ist für Bikes fast überall kostenlos und stressfrei.

Basislager aufschlagen

Apollonia ist der Knotenpunkt. Hier ist der Steno – die schmale Hauptstraße voller Bars und Läden. Für den Abend ist das toll, aber es kann laut werden. Ich ziehe es vor, in Artemonas zu bleiben. Es ist nur zehn Minuten zu Fuß von Apollonia entfernt, fühlt sich aber wie eine andere Welt an. Es ist voll von alten neoklassizistischen Villen und ruhigen Plätzen, wo das einzige Geräusch der Wind in den Bäumen ist. Wenn du mit dem Rauschen des Wassers aufwachen willst, such dir ein Zimmer in Faros. Das ist ein entspanntes Fischerdorf mit drei kleinen Stränden und einer Handvoll Tavernen, die sich nicht zu sehr anstrengen.

Kichererbsen und Tontöpfe

Sifnos ist das kulinarische Schwergewicht der griechischen Inseln. Sie sind berühmt für Revithada, einen Kichererbseneintopf, der etwa fünfzehn Stunden lang in einem Tontopf im Holzofen gegart wird. Normalerweise fangen sie am Samstagabend damit an, damit er am Sonntagmittag fertig ist. Einfach, deftig und unglaublich gut.

Such dir zum Abendessen Mastelo – Lamm, das mit Rotwein und Dill zubereitet wird. Meide jeden Laden, der Bilder vom Essen auf einer Tafel draußen hat. Geh dorthin, wo die Einheimischen sitzen. Du solltest eine ordentliche Mahlzeit mit Wein für etwa zwanzig Euro bekommen, solange du keinen Hummer bestellst. Das Leitungswasser ist technisch gesehen okay, schmeckt aber wie ein Salzbergwerk, daher bleiben die meisten bei den großen Flaschen aus dem Minimarkt.

Überlebenstipps

Bargeld ist in den kleineren Tavernen und bei Mopedverleihen immer noch Trumpf, obwohl die meisten Läden in Apollonia mittlerweile Karten akzeptieren. Es gibt Geldautomaten im Hafen und in der Hauptstadt, also keine Panik. Der Mobilempfang ist überraschend gut – ich hatte 5G auf einigen ziemlich abgelegenen Graten –, aber verlass dich nicht zur Navigation darauf. Lade Offline-Karten herunter oder kauf dir eine physische Wanderkarte im Laden in Kamares.

Der Realitätscheck

Meide Platys Gialos im Hochsommer. Es ist der größte Strand der Insel und er ist vollgestopft mit Familien und überteuerten Liegen. Dort verliert Sifnos seine raue Kante. Nimm stattdessen die lange, windige Straße nach Heronissos an der Nordspitze. Es ist ein winziger Fischeraußenposten, der sich wie das Ende der Welt anfühlt. Es gibt einen kleinen Strand, ein paar Boote, die im Wasser dümpeln, und eine Taverne, in der der Fisch wahrscheinlich zwei Stunden vor dem Servieren noch geschwommen ist. Das ist das echte Sifnos. Kein Schnickschnack, keine Filter, nur Stein, Meer und Salz.