Wind und Kalkstein auf Inishmore
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Die Fähre von Rossaveel riecht meistens nach einer Mischung aus Dieselabgasen und feuchter Wolle. Sobald man die Mitte der Galway Bay erreicht, peitscht der Atlantik normalerweise genug graues Wasser über den Bug, dass die Tagestouristen das dritte Pint Guinness vom Vorabend bereuen. Ich verließ das Boot mit Salzkrusten auf den Wimpern und dem dringenden Bedürfnis nach einem Fahrrad, dessen Kette nicht quietscht. Auf Inishmore geht es nicht um Komfort; es geht um das raue, gezackte Ende Europas, wo das Land einfach beschließt, aufzuhören. Wenn du gepflegte Rasenflächen und eine Cocktailkarte suchst, bleib auf dem Festland.
Am Ende der Welt
Inishmore ist eine riesige Kalksteinplatte, die mitten im Ozean abgeladen wurde. Die Insel ist grau, flach und von tausenden Kilometern Trockenmauern durchzogen, die aus der Luft wie ein gigantisches Spinnennetz aussehen. Die Luft ist dick vom Geruch nach brennendem Torf und verrottendem Seetang. Die Menschen hier sprechen Irisch als Muttersprache, aber sie wechseln auf Englisch, um dir zu sagen, aus welcher Richtung der Wind pfeift.
Diese Insel ist für Leute, die Dreck zwischen den Zähnen und Schlamm an den Stiefeln mögen. Sie ist für Wanderer, denen ein bisschen Regen nichts ausmacht, und Radfahrer, die gegen einen Gegenwind anstrampeln können, der sich wie eine massive Wand anfühlt. Wenn du ein Fünf-Sterne-Hotel oder ein Einkaufszentrum brauchst, um dich wie im Urlaub zu fühlen, wirst du es hier hassen. Es gibt keine Resorts. Keine Spas. Nur den Fels und das Meer.
Wenn der Atlantik mitspielt
Die beste Zeit für Inishmore ist der Mai oder Juni. Die Wildblumen kriechen aus den Ritzen im Kalkstein und die Sonne lässt sich tatsächlich mal blicken. Die Tage sind lang, sodass man genug Licht hat, um das hintere Ende der Insel zu erkunden, ohne Angst zu haben, in der Dunkelheit verloren zu gehen.
Juli und August bringen die Massen. Die Fähren spucken jeden Morgen hunderte Tagestouristen in Kilronan aus, und die Hauptstraße verwandelt sich in ein chaotisches Gewusel aus wackeligen Leihrädern und Pferdekutschen. Wenn du dann kommst, bleib über Nacht, damit du die Insel für dich hast, sobald das letzte Boot um 17:00 Uhr abgelegt hat. Der Winter ist eine ganz andere Nummer. Fast alles macht dicht, der Wind heult so laut, dass die Fenster zittern, und das Meer wird richtig wütend. Das ist super für die Einsamkeit, aber du solltest einen verdammt dicken Mantel und viele Bücher einpacken.
Klippen und eiskaltes Wasser
Dún Aonghasa ist der Hauptanziehungspunkt, und das aus gutem Grund. Es ist eine prähistorische Steinanlage, die direkt am Rand eines 90 Meter tiefen Abgrunds über dem Atlantik thront. Es gibt keine Sicherheitsgeländer. Wenn du dumm genug bist, bei einer Böe zu nah an den Rand zu gehen, ist das dein Problem. Die schiere Größe der Kalksteinklippen lässt alles andere winzig erscheinen.
Dann ist da noch Poll na bPéist, oft das Worm Hole genannt. Es ist ein natürliches, rechteckiges Becken, das aussieht, als hätte es jemand mit einem Laser aus dem Fels geschnitten. Der Weg dorthin ist eine ordentliche Kletterei über scharfkantige Steine, also versuch es gar nicht erst in Flip-Flops. Wenn die Gezeiten stimmen, kracht das Wasser rein und raus wie bei einer riesigen Lunge. Wer eine Pause vom grauen Stein braucht: Der Kilmurvey Beach hat weißen Sand und Wasser, das tropisch aussieht, sich aber wie flüssiges Eis anfühlt. Geh kurz rein, wenn du für eine Stunde das Gefühl in deinen Gliedmaßen verlieren willst.
Ab auf den Felsen
Die meisten Leute nehmen die Fähre von Rossaveel, etwa eine Stunde Fahrt von Galway City entfernt. Es gibt Shuttlebusse, die von der Stadt zum Kai fahren. Die Überfahrt dauert etwa 40 Minuten. Wenn du aus dem County Clare kommst, kannst du ein Boot von Doolin nehmen, aber sei gewarnt: Dieser Abschnitt ist berüchtigt dafür, dass den Leuten reihenweise schlecht wird.
Wenn du etwas mehr Geld hast und Boote hasst, fliegt Aer Arann mit kleinen Propellermaschinen vom Connemara Airport aus. Der Flug dauert zehn Minuten und bietet einen Blick auf die gitterartigen Steinmauern der Insel, den man sonst nirgendwo bekommt. Es ist schnell, laut und macht deutlich mehr Spaß als die Fähre.
Zwei Räder oder zwei Beine
Denk nicht mal daran, ein Auto mitzubringen. Die Insel ist klein, die Straßen sind schmal und der halbe Charme besteht darin, sich auf einem Feldweg zu verfahren. Sobald du in Kilronan von der Fähre steigst, siehst du Reihen von Fahrradverleih-Läden. Schnapp dir ein Mountainbike mit vernünftigen Reifen; die Straßen sind voll mit losem Schotter und Schlaglöchern.
Es gibt einen lokalen Bus, der die Insel abfährt, was okay ist, wenn es in Strömen regnet, aber man verpasst die besten Ecken. Zu Fuß sieht man die kleineren Ruinen und die Robbenkolonien, die auf den Felsen an der Nordküste faulenzen, am besten. Pass nur auf, wo du hintrittst; der Kalkstein ist bei Nässe spiegelglatt und die Spalten zwischen den Felsen sind tief genug, um sich den Knöchel zu brechen.
Wo man seinen Rucksack abwirft
Kilronan ist das Hauptdorf und dort, wo die meisten übernachten. Es liegt nah an den Pubs und dem einzigen Supermarkt der Insel. Das ist praktisch, kann sich aber tagsüber ziemlich voll anfühlen. Wenn du es ruhiger magst, such dir ein B&B oder ein Hostel weiter westlich in Richtung Kilmurvey.
Wenn man am westlichen Ende bleibt, wacht man mit dem Rauschen des Ozeans auf statt mit dem Klappern der Lieferwagen für die Fähre. Es ist dunkler, stiller und fühlt sich viel mehr nach dem Ende der Welt an. Es gibt auch einen Glamping-Platz in der Nähe des Strandes, falls du so tun willst, als würdest du campen, aber trotzdem ein ordentliches Bett brauchst.
Pints und frischer Fang
Das Essen auf Inishmore ist simpel. Erwarte viel Fish and Chips, Muscheln und dicke Fischsuppe (Seafood Chowder). Joe Watty’s in Kilronan ist der Ort für eine ordentliche Mahlzeit und Live-Musik. Das Guinness schmeckt hier besser als in London oder New York, hauptsächlich weil es keinen weiten Weg hinter sich hat und die Luft salziger ist.
Stell dich darauf ein, etwa 15 bis 20 Euro für ein anständiges Hauptgericht zu zahlen. Das ist nicht billig, aber auf einer Insel ist nichts jemals billig. Das Leitungswasser ist trinkbar, kann aber einen leicht torfigen Beigeschmack haben. Das Nachtleben spielt sich in den Pubs ab. Es gibt keine Clubs, nur Leute, die auf Holzbänken sitzen und lautstark über Geigen und Blechflöten hinweg diskutieren.
Überleben und Empfang
In den kleineren Läden ist Bargeld immer noch Trumpf. Es gibt einen Geldautomaten in Kilronan, aber der hat die Angewohnheit, an geschäftigen Wochenenden leer zu sein oder den Geist aufzugeben. Nimm genug Euro mit, um ein paar Tage durchzukommen.
Der Handyempfang ist auf dem Großteil der Insel überraschend gut, bricht aber weg, wenn man direkt unter den Klippen hockt. Die meisten Pubs und Hostels haben WLAN, aber erwarte kein Highspeed-Glasfaser. Die lokalen Läden schließen meist früh, gegen 18:00 Uhr, also kauf deine Snacks und Vorräte, bevor die Sonne untergeht. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst: Die medizinische Klinik ist in Kilronan, aber bei ernsten Sachen müssen sie dich aufs Festland fliegen.
Meide die Minibusse
Der größte Fehler, den die Leute machen, ist den Minibus-Touren zu folgen. Die fahren alle zur gleichen Zeit zu den gleichen drei Orten. Während sich mittags alle am Eingang von Dún Aonghasa drängeln, geh zu den Seven Churches am hinteren Ende der Insel. Das ist eine Ansammlung von Klosterruinen und alten Hochkreuzen, wo normalerweise kein Mensch ist.
Noch ein Tipp: Meide die Hauptstraße zurück zum Hafen. Nimm die untere Straße entlang der Küste. Du kommst an der Robbenkolonie vorbei und siehst die alten Schiffswracks, die am Ufer vor sich hin rosten. Es dauert länger, aber du musst nicht alle fünf Sekunden Leihrädern und Pferdemist ausweichen. Inishmore ist am besten, wenn man auf einer Felsplatte steht und nichts als den Wind als Gesellschaft hat. Such dir die ruhigen Ecken, und die Insel wird dir zeigen, warum sich die Menschen seit tausenden von Jahren an diesen Felsen klammern.