Paxos sin yates

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Bajé del ferry en Gaios y lo primero que me llevé fue un bofetón de olor a diésel y sal. Es una roca diminuta, en serio; apenas veinticinco kilómetros cuadrados de olivos centenarios y caliza afilada. La mayoría de la gente viene aquí en excursiones de mantel blanco desde Corfú, pero si pillas una scooter destartalada y tiras hacia la costa oeste, dejas atrás a la peña de las camisas de lino en diez minutos. El aire huele a tomillo silvestre y a senderos de cabras recalentados por el sol, y el suelo es básicamente piedra suelta que te destrozará las chanclas si no vas con ojo. Este no es sitio de playas de arena impecable; es un lugar de aguas profundas, rocas cortantes y el tipo de silencio que solo rompe el rebuzno de un burro a lo lejos.

Olivares y acantilados de caliza

Paxos tiene una doble identidad extraña. Abajo, junto al agua en los tres pueblos principales, todo son aires italianos y veleros caros. Pero muévete un kilómetro hacia el interior y entras en un mundo distinto de muros de piedra desmoronados y árboles retorcidos que llevan ahí desde que mandaban los venecianos. Es ideal para el que viaja solo y no le importa sudar un poco para encontrar una cala. Si necesitas un club de playa con DJ y menú de sushi, quédate en el continente. Esta isla es para gente que quiere pasarse la mañana pateando un bosque de hojas plateadas y la tarde saltando desde un acantilado a un agua tan clara que parece cristal.

El momento justo del calendario

Ni se te ocurra aparecer por aquí en agosto, a menos que te guste estar atrapado en un atasco humano. La isla es demasiado pequeña para aguantar el agobio del pico del verano. Mayo y junio son los meses ganadores: las flores silvestres todavía aguantan, los senderos no están selváticos y los locales aún no han llegado a su límite de paciencia con los turistas. Septiembre también cumple; el Jónico por fin está lo bastante caliente como para no soltar un taco al saltar, y el viento de la tarde empieza a suavizar el calor. Los inviernos son de un silencio sepulcral, húmedos y básicamente consisten en ver cómo la lluvia golpea los olivares, lo cual tiene su punto si estás escribiendo un libro, pero es un asco si quieres nadar.

Paredes blancas y agujeros azules

La costa oeste es donde está la acción de verdad. Erimitis es el nombre clave: un acantilado blanco masivo que parece cortado por un hacha gigante. Hubo un desprendimiento en 2008 que creó una playa nueva ahí abajo; la bajada te destroza las rodillas, pero el agua tiene un azul eléctrico tan vivo que parece de mentira.

Luego está el arco de Tripitos. Tienes que navegar por unas pistas de cabras bastante polvorientas para dar con él. Es un puente de piedra natural que se eleva sobre el mar. Puedes cruzarlo a pie si no tienes vértigo, pero la jugada maestra es mirarlo desde los acantilados cercanos con una cerveza barata en la mano. Para cambiar de aires, pilla el bote de diez minutos a Antipaxos. Pasa de la primera playa donde los barcos grandes sueltan a todo el mundo y cruza la colina hacia las calas más pequeñas. La arena es más blanca que tus dientes y el agua es poco profunda y cálida.

Llegar sin usar un jet privado

Lo más probable es que vengas vía Corfú. Desde el puerto de Corfú tienes dos opciones: el hidroala (el Flying Dolphin), que te planta allí en una hora pero parece que vas metido en una lata de conservas, o las líneas Kamelia, que son algo más relajadas. Si vienes desde la Grecia continental, el ferry desde Igoumenitsa es el camino. Es más lento, más barato y puedes quedarte en la cubierta viendo cómo cambia la línea de costa. No hay aeropuerto en Paxos, y esa es exactamente la razón por la que todavía no se ha echado a perder del todo.

Mejor dos ruedas que cuatro

No alquiles un coche aquí. Las carreteras son básicamente caminos de burros asfaltados, y aparcar en Gaios o Lakka es una pesadilla que te amargará el día. Alquila una scooter de 125cc. Es barata, no consume nada y puedes meterla entre los arbustos al inicio de cualquier sendero. Solo ten cuidado con la grava en las curvas; el conductor del autobús local no frena ni ante su madre, y las motos de alquiler suelen llevar neumáticos que han visto tiempos mejores. Si estás en forma, una bici de montaña sirve, pero las cuestas no son broma y el sol te dejará frito para el mediodía.

Dónde soltar la mochila

Gaios es el centro. Es donde atracan los ferrys y donde hay más movimiento. Está bien, pero es ruidoso. Lakka, al norte, está en una bahía con forma de herradura y parece una postal, llena sobre todo de gente de los veleros. Para mi gusto, Loggos es el sitio. Es el más pequeño de los tres, centrado en un puerto diminuto con una vieja fábrica de jabón en un extremo. Se siente más como un pueblo que funciona y menos como un escenario. Si quieres silencio absoluto, busca habitación en una aldea del interior como Magazia. Estarás rodeado de viejos jugando al backgammon y el sonido de las chicharras, y sigues estando a diez minutos en moto del mar.

Pulpo y vinagre local

La comida es sencilla y abusa del aceite de oliva. Paxos produce de los mejores aceites del país y se lo echan a todo. Busca las tabernas que no tengan fotos de la comida en un cartel fuera. Prueba el bourdetto, un guiso de pescado picante, o cualquier cosa que lleve pulpo.

Evita las mesas de primera línea en los puertos si vas con presupuesto ajustado. Camina dos callejones hacia atrás y encontrarás los sitios donde comen los locales por la mitad de precio. El agua del grifo técnicamente vale para lavarse los dientes, pero es sobre todo agua de mar desalinizada y sabe a piscina. Compra garrafas de agua mineral en el súper. La vida nocturna no va de discotecas; va de sentarse en un bar frente al agua en Loggos y beber Ouzo hasta que salgan las estrellas.

Básicos de supervivencia

El efectivo sigue mandando. Los restaurantes grandes de Gaios aceptan tarjeta, pero la taberna pequeña en las colinas o el tipo que te alquila un bote querrán euros. Hay cajeros en los pueblos principales, pero a veces se quedan sin pasta en puentes largos, así que lleva algo encima.

La señal del móvil es sorprendentemente buena en casi toda la isla, aunque puede fallar cuando estás abajo en las calas profundas de caliza de la costa oeste. Si vienes de fuera de la UE, pilla una SIM local en Corfú antes de cruzar; es más barato que el roaming. La mayoría de las tiendas cierran unas horas por la tarde para la siesta; no seas el pesado que aporrea una puerta cerrada a las tres de la tarde.

Escapar de la masa

Las Cuevas Azules de la costa oeste son brutales, pero todos los barcos turísticos de Corfú y Parga paran allí. Si quieres verlas, alquila tu propio bote de motor pequeño por la mañana y llega antes de las diez. No necesitas licencia para los motores pequeños, y es la única forma de ver la costa a tu aire.

Para un escape real, vete al centro de la isla y busca las viejas cisternas de piedra. Son sistemas de almacenamiento de agua masivos, tallados a mano hace siglos. No va nadie. Puedes sentarte en el borde de un muro de piedra, mirar hacia el mar Jónico y no escuchar ni un solo motor ni una voz humana. Ese es el Paxos real, el que sobrevive bajo la fachada de destino para yates de lujo.