Savanni Andaman-hafsins

Ég eyddi klukkustund á bryggjunni í Kuraburi við að fylgjast með bátasjómönnum hlaða kassa af Singha-bjór og hrísgrjónasekkjum um borð í langstafna báta áður en við lögðum loks í hann út í mangróve-skurðina. Loftið var þykkt af lykt úr ísöltu vatni og þungum, olíukenndum útblæstri frá risastórri dísilvélinni. Þegar flæktar rætur meginlandsins fjarlægðust og vatnið breyttist úr drullubrúnu í tæran blágrænan lit, varð sjóndeildarhringurinn algjörlega flatur. Koh Phra Thong rís ekki úr sjónum með dramatískum kalksteinshömrum eins og nágrannaeyjarnar í Phang Nga-flóa. Hún liggur lágt, nánast varnarlaus; gríðarstórt flæmi af gullnu grasi og kræklóttum trjám sem minnir meira á afríska gresju en suðræna eyju í Suður-Taílandi.

Karakter eyjunnar og hverjum hún hentar

Koh Phra Thong er æfing í einföldun. Þar eru engir malbikaðir vegir, engin neonljós og engar 7-Eleven verslanir. Eyjan er jarðfræðilega sérstæð og einkennist af víðáttumiklum savanna í miðjunni sem verður djúporans á litinn á þurrkatímanum. Andrúmsloftið einkennist af djúpri kyrrð, sem aðeins er rofin af forsögulegu kalli hornfugls eða þurru skrjáfi í laufum Melaleuca-trjáa í vindinum.

Hún hentar ferðalanganum sem finnur lúxus í þögninni og skorti á valmöguleikum. Ef þú ert fuglaskoðari, rithöfundur eða manneskja sem finnur fyrir lúmskum þreytumerkjum vegna markaðsvæddrar ringulreiðar í Phuket eða Koh Phi Phi, þá er þetta þinn griðastaður. Hún er fyrir þá sem geta eytt fjórum klukkustundum í að horfa á fjöruna hörfa yfir kílómetra af tómum sandi án þess að finna þörf fyrir að kíkja á símann sinn.

Hver ætti að sleppa henni? Allir sem krefjast loftkælingar, næturlífs á miklum hraða eða matseðils með alþjóðlegum fusion-réttum. Ef tilhugsunin um stóra könguló á opnu baðherbergi eða þriggja tíma bið eftir dráttarvél hljómar eins og þrautaganga frekar en góð saga, skaltu halda þig á meginlandinu.

Taktur árstíðanna og hvenær skal mæta

Eyjan lokar nánast alveg á meðan monsúntíminn stendur yfir. Frá maí til október verður Andaman-hafið ófyrirsjáanlegt og úrhellisrigningar breyta slóðum eyjunnar í ófærar mýrar. Flest vistvæn gistihús og fjölskyldureknir gististaðir loka gluggum sínum á þessum tíma.

Tímabilið til að heimsækja eyjuna er á milli nóvember og apríl. Janúar og febrúar eru bestu mánuðirnir; þeir bjóða upp á heiðbláan himin og stöðugan hafgolu sem heldur moskítóflugum í skefjum. Í mars fer hitinn vaxandi og gras savannans nær sínum sláandi gullna lit, þótt rakastigið byrji að hækka verulega áður en rigningarnar mæta í lok maí.

Ströndin og kennileiti sem má ekki missa af

Vesturströndin er í raun ein samfelld, eyðileg strönd. Golden Buddha Beach er aðalströndin, nefnd eftir staðbundinni goðsögn um grafna styttu. Sandurinn hér er grófur og dökkgylltur og hallar mjúklega niður í sjóinn. Ólíkt grænbláum grunnsævinu á eyjunum sunnar, hefur vatnið hér dýpri og drungalegri karakter.

Inni í landi er Thung Ya savanninn hið raunverulega kennileiti eyjunnar. Ég fékk heimamann til að keyra mig út í dögun á breyttu 125cc mótorhjóli með hliðarvagni. Það var einstök upplifun að horfa á sólina rísa yfir silfurlituðum Melaleuca-trjánum á meðan litlar hjarðir af villtum dádýrum bitu gras í fjarska.

Fyrir menningarlega innsýn er bátasigling til nágrannaeyjunnar Koh Ra eða til Moken-þorpsins á norðurodda Phra Thong kjörin. Þar má sjá líf sjógaustanna sem hafa siglt um þessi vötn í aldir. Arkitektúrinn er praktískur og tímabundinn, sem endurspeglar menningu sem lifði af flóðbylgjuna 2004 með því að lesa í fyrstu viðvörunarmerki hafsins.

Siglingaleiðir og aðgengi

Það krefst skipulagningar að komast til Koh Phra Thong. Flestir ferðamenn fljúga til Phuket-alþjóðaflugvallarins (HKT) og taka þriggja tíma bílferð eða rútu norður til bæjarins Kuraburi.

Frá Kuraburi-bryggjunni þarf að útvega langstafna bát (longtail boat). Það eru engar áætlunarferðir með stórum ferjum. Einkaleiga á bát kostar um 1.500 til 2.000 THB eftir því hvert á eyjuna skal haldið. Siglingin tekur um klukkustund og liggur í gegnum skjólsæla mangróve-skóga áður en komið er út á opið haf síðasta spölinn. Það er nauðsynlegt að mæta á bryggjuna fyrir klukkan 16:00, þar sem bátasjómenn eru tregir til að sigla um grunnsævið eftir að dimmir.

Samgöngur á eyjunni

Þegar stigið er af bátnum og út í sandinn eru möguleikarnir á ferðalögum takmarkaðir. Þar eru engir bílar. Flestir flutningar á milli fárra gististaða eru í höndum dráttarvéla sem draga trévagna – skoppandi ferðalag á lágum hraða í gegnum djúpan sand og kjarri.

Reiðhjól eru í boði á sumum gististöðum, en þau nýtast aðeins á hörðustu stígunum nær ströndinni. Gangandi vegfarandi er sjálfgefið ferðamáti. Ef þú þarft að ferðast frá norðurhluta eyjunnar til þess syðri, skaltu búast við að borga fyrir bát til að flytja þig meðfram ströndinni, þar sem slóðarnir inni á eyjunni eru ruglingslegir og sjaldan í skugga.

Hvar skal dvelja

Gisting er aðallega á þremur svæðum:

• Norðrið: Hér er Golden Buddha Beach Resort. Þetta er rótgrónasti staðurinn, sem býður upp á rúmgóð tréhús og tilfinningu fyrir fáguðum einangrun. Tilvalið fyrir þá sem vilja þægindi án þess að týna tengslum við náttúruna.
• Miðströndin: Svæðið í kringum Mr. Chuoi Bar & Hut höfðar til þeirra sem eru á lægra fjárhagsplani. Skálarnir eru einfaldir, bjórinn er kaldur og félagslífið snýst um sameiginlegt borðhald.
• Suðrið: Staðir eins og Moken Eco Village bjóða upp á milliveg, með áherslu á sjálfbærni og nálægð við staðbundin fiskveiðisamfélög.

Matarmenning og taktur kvöldsins

Matur á Koh Phra Thong er algjörlega staðbundinn. Flestir gestir borða á sínum gististöðum þar sem ekkert miðlægt þorp eða veitingahúsagötur eru til staðar. Maturinn er ósvikinn suður-taílenskur.

Ég mæli með að leita uppi Gaeng Som (súr og sterkur fiskikarrý) gerðan úr því sem veiddist um morguninn. Sjávarfangið er framúrskarandi – smokkfiskur, snappi og blákrabbar eru undirstöðuhráefni. Verðlag er hærra en á meginlandinu vegna flutningskostnaðar með bátum, þar sem einföld máltíð kostar um 200-400 THB.

Taktur kvöldsins stjórnast af sólinni. Flestir staðir reiða sig á sólarorku og rafstöðvar. Þegar sólin dýfur sér undir sjóndeildarhringinn verður eyjan dimm. Skemmtun kvöldsins felst í gin og tónik við steinolíulampa, á meðan hlustað er á taktfast suð í skordýrum og fjarlægan nið brimsins.

Nauðsynleg hagnýt ráð

• Reiðufé er lykilatriði: Það eru engir hraðbankar á eyjunni. Þú verður að taka út alla þá taílensku bhat sem þú telur þig þurfa (og svo 20% til viðbótar) í Kuraburi áður en farið er um borð í bátinn.
• Tengingar: Ekki búast við Wi-Fi. Staðbundið AIS eða TrueMove SIM-kort veitir ágæta 4G tengingu á ákveðnum stöðum við ströndina, en inni á eyjunni er ekkert samband.
• Vatn: Ferskvatn er dýrmæt auðlind, oft dælt úr brunnum neðanjarðar. Notaðu það sparlega. Kranavatn er ekki drykkjarhæft.
• Birgðir: Komdu með þína eigin sólarvörn, moskítóvörn og helstu sjúkrabirgðir. „Verslanirnar“ á eyjunni eru aðeins litlir söluturnar sem selja sárong-klæði og kex.

Leynivígi gegn fjölmenni

Það er erfitt að finna „fjölmennan“ stað á eyju sem fær færri ferðamenn á ári en Patong fær á klukkustund. Hins vegar getur svæðið næst aðal lendingarstað bátanna virkað dálítið annasamt í stutta stund.

Fyrir algjöra einangrun skaltu halda til stranda lengst í norðri, framhjá Golden Buddha svæðinu. Þar geturðu gengið kílómetrum saman án þess að sjá annað mannsspor. Önnur upplifun sem oft gleymist er næturhiminninn. Vegna þess að ljósmengun er engin, sést Vetrarbrautin með ótrúlegum skýrleika. Finndu þér sandblett fjarri ljósum gistihúsanna, liggðu á bakinu og minntu sjálfan þig á að staðir sem eru svona hljóðlátir eru enn til.